Der Originalartikel „Don’t Call It Darjeeling, It’s Nepali Tea“ von Max Falkowitz erscheint in der New York Times. Mit seinem kurzen Essay erkundet der Autor eine Revolution rund um nepalesischen Tee und Züchter, die wir für Sie übersetzt haben.
1848 beauftragte die Britische Ostindien-Kompanie den Botaniker Robert Fortune mit einer Mission: lebende Sträucher aus China zu stehlen, entgegen den restriktiven Erlassen des Kaisers, um sie am Fuße der Himalaya-Höhen von Westbengalen zu verpflanzen, Darjeeling wird als Champagner unter den Tees bezeichnet um eine neue Industrie von zu propagieren Sie unter britischer Kontrolle. Die Operation dauerte viele Jahre. Die Pflanzen reagierten anfangs nicht gut auf indische Erde in 6000 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden die Plantagen von Darjeeling produzierte einige der großartigsten Tees der Welt: lebendige Mischungen, die alle Früchte und Blumen riesiger Wiesen und eine raffinierte Luftigkeit enthalten, die einen scharfen Kontrast zum robusten Körper indischer Tieflandtees bildet. Das Darjeeling verdiente sich schnell den Spitznamen Tee Champagner und im Zuge des englischen Rückzugs aus den Kolonien wuchs sein Ruhm ins Unermessliche.
Aber Darjeeling leidet heute. Eineinhalb Jahrhunderte starrer Agrarpolitik haben negative Auswirkungen auf das Land gehabt, und die Umstellung auf ökologische Landbaumethoden, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, ist sehr kostspielig.Nepalesischer Tee gewinnt schnell an Bedeutung Der Prestigereiz einer Plantagenkarriere, der traditionell für im Kolonialsystem aufgewachsene Indianer begehrt war, verliert an Glanz und jahrzehntelange Arbeitskämpfe und nachfolgende Streiks haben die Ernten drastisch halbiert. Wenige Stunden von der Grenze entfernt liegt jedoch die Gemeinde Nepalesischer Tee es steht am Rande einer Revolution rund um das kostbare Blatt. Züchter pflanzen die Sträucher auf den steilen, hoch gelegenen Feldern, die Darjeeling seinen Ruf eingebracht haben. Die unternehmungslustigsten Erzeuger und Fabrikbesitzer, die nicht mehr mit dem Gepäck der Kolonialzeit belastet sind, entwickeln sich bemerkenswerte neue Teesorten zu einem Zehntel des Preisesmit jüngeren und kräftigeren Sträuchern als in reicheren Böden wachsen sie ungehindert üppig.
Nepalesischen Tee finden Sie sicher nicht im Starbucks, aber im spezialisierte Boutiquen und in Online-Shops Nordamerikaner und Europäer, die sich der Entdeckung und Verbreitung seltener Tees aus veralteten Regionen verschrieben haben, werden immer beliebter und gefragter. “Nepal und Darjeeling liegen sehr nah beieinander, aber nepalesischer Tee hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, die ihn brillant machen“, Sagt Jeni Dodd, 48, eine amerikanische Käuferin, Beraterin für verschiedene Teestuben und Cafés, die in einer Mietwohnung in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, lebt, wo sie viele Monate im Jahr verbringt. “Sie haben keine Adstringenz oder Bitterkeit. Sie sind vollmundig, bleiben aber vollkommen genussvoll“.
EIN Legende heißt es, dass der chinesische Kaiser Daougang 1863 dem nepalesischen Premierminister Junga Bahadur Rana Teepflanzen schenkte: Aufzeichnungen aus jener Zeit zeigen, dass der östlichste Distrikt, Ilam, nahe der indischen Grenze, kurz nach der Gründung mit der Produktion begann der Darjeeling-Plantagen. Früher wurden die Blätter nepalesischer Sträucher grob zerkleinert und in Schwarzteemischungen zubereitet, die für den Hausgebrauch bestimmt waren und in den indischen Einzelhandelsmarkt exportiert wurden. Die orthodoxeren Auswahlen ganzer Blätter wurden an indische Kaufleute verkauft, die sie an Großhändler verkauften, die als Darjeeling-Tee bezeichnet wurden. Noch heute übersteigt die als Darjeeling verkaufte Teemenge den Ertrag der 87 geschützten Plantagen in der Region um das Vierfache.
Als die beiden Brüder Bachan und Lochan Gyawali die gründeten Juni Chiyabari Sommer im nepalesischen Distrikt Dhankuta in den frühen 2000er Jahren, war das Letzte, was sie im Sinn hatten, die Gärten von Darjeeling nachzuahmen, die nur 150 Meilen entfernt standen. “Nepal wurde immer als armer Cousin von Darjeeling angesehen“, Sagt Bachan, jetzt 57,”und wenn wir mit Teekäufern sprachen, sagten sie uns immer, dass sie keinen Grund hätten, solchen Tee aus Nepal zu kaufen, da Darjeeling immer Darjeeling bleiben würde“.
Tradition und Marktanforderungen haben die Produktion von Darjeeling in bestimmten Stilen standardisiert spülen: Die im Frühjahr geernteten Blätter werden zu einer leichten Mischung mit Pinien-Echos verarbeitet, während die reiferen Blätter später geerntet und für eine entschlossenere und fruchtigere Mischung verwendet werden. Die Darjeeling-Produktion ist in Stilen standardisiert, die als Flush bezeichnet werden Der Erste spülen von Jun Chiyabari bringt den Duft der Alpenluft mit lebhaften Blumennoten zum Vorschein, die gleichen, die den Darjeeling-Tee auf der ganzen Welt berühmt gemacht haben. Aber die eigentliche Spezialität der Plantage sind die kleinen Produktionen, die von Tees aus ostasiatischen Regionen wie China und Taiwan beeinflusst sind. Unter der Leitung der Gyawali-Brüder stehen die Blending-Experten ermutigt, zu experimentieren und neue organische und einzigartige Himalaya-Teekombinationen zu kreieren, dann direkt an Großhändler verkauft. Nepalesische Tees wurden tatsächlich vom indischen Auktionsmarkt verbannt. Das Ergebnis sind Saison für Saison vollmundige Schwarze, Weiße und Oolongs mit Aromen, die sich über ein Dutzend Aufgüsse entwickeln und noch Stunden nach dem letzten Schluck verweilen.
Darjeeling-Plantagen haben in den letzten Jahren auch mit weißen Tees experimentiert, aber ihr Stil ist die bekannteste Signatur der nepalesischen Produktion geblieben. Die weißen Frühlingsknospen von Teehändler aus Nepal, ein Massachusets-Teeimporteur, der sich ausschließlich dem nepalesischen Teehandel für den Spezialitätenmarkt widmet, stellt ein Getränk her, das so einzigartig ist, wie es nur weißer Tee sein kann, das die Essenz von mit Butter bestrichenen Sommerkolben trägt, stark genug, um einen echten und eigenen Film zu hinterlassen Die Lippen. Im Gegensatz zu Darjeeling-Tee, der auf Plantagen produziert wird, die das Land selbst besitzen, Alle nepalesischen Tees werden auf winzigen Parzellen angebaut, die unabhängigen Bauern gehören die dann die frischen Blätter an Fabriken verkaufen. Nepali Tea Traders importiert winzige Chargen von Produkten aus einer Ilam-Fabrik, die frische Blätter von einer Kooperative von 47 Kleinbauern kauft.
Die hohe Anzahl von Akteuren auf dem Tee-bezogenen Wirtschaftsszenario des Landes hat dies bewirktBranche schwer zu organisierenund westliche Kritiker des Sektors sind der Meinung, dass nepalesische Produzenten es im Laufe der Jahre versäumt haben, eine gleichbleibende Qualität aufrechtzuerhalten. Sie sind Bauern, die ihre Pflanzen behandeln, als wären sie Töchter “Es ist ein chaotisches Szenario, das dem fernen Westen sehr ähnelt“, Sagt Kevin Gascoyne, Inhaber einer Teeboutique in Montreal namens Camelli Sinensis, der seit 25 Jahren Tee direkt aus Darjeeling kauft. “Nur ein kleiner Teil der Plantagen nutzt die Situation für Innovationen, aber die anderen sind tatsächlich viel weniger entwickelt. Es gibt glücklichere Pflanzen, die funktionieren, und andere nicht“. Rabin Joshi, ein 36-jähriger Mitinhaber von Nepali Tea Traders, sieht sie als Stärke. “Es geht nicht nur darum, dass Arbeiter versuchen, über die Runden zu kommen“, sagt er. „Sie sind Bauern, die ihre Pflanzen behandeln, als wären sie ihre Töchter“. Das Unternehmen wurde 2012 von Maggie Le Beau gegründet, einer ehemaligen Marketingdirektorin, die die nepalesische Teeindustrie als vielversprechend ansah und unabhängigen Produzenten direkten Zugang zum lukrativen amerikanischen Markt ermöglichen wollte. Joshi und seine Frau Sunita Karmacharya Joshi, beide nepalesische Einwanderer, traten dem Unternehmen nach dem Erdbeben von 2015 bei, das ihre Heimat verwüstete. “Wir haben Geld gespendet“, Sagt Joshi,”aber wir haben gemerkt, dass es nicht ausreicht, Spenden von anderen zu sammeln“. Das Paar war fasziniert von Le Beaus Herangehensweise an soziale Unternehmen und wurde 2017 Miteigentümer.
Für Nishchal Banksota, den 28-jährigen Gründer von Nepal Tea of New Jersey, gehen der Ausbau der nepalesischen Teeindustrie und die Verbesserung der Lebensqualität auf dem Land Hand in Hand. Banksotas Vater, Herr Deepak, Die nepalesische Teeindustrie verbessert ihr Produkt und ihren Entwicklungsstand er schuf und organisierte die erste nepalesische Genossenschaft, die sich dem Bio-Tee verschrieben hat, das Kanchanjangha Tea Estate and Research Center, im Jahr 1984. Die Organisation zahlt für ihre Kinder Unterkunft und Bildung und versorgt sie mit Essen zu reduzierten Preisen, ein Modell, das den Gesetzen aus der Kolonialzeit sehr ähnlich ist, die sie den Darjeeling-Plantagen auferlegten, um Unterkünfte und Unterkünfte bereitzustellen Bildung für die Familien der Arbeiter. Dies sind bemerkenswerte Ausnahmen in einer globalen Teeindustrie, die normalerweise auf schlecht bezahlte Wanderarbeiter angewiesen ist, um frische Blätter zu ernten, und ihren Arbeitern wenig Schutz bietet. Während Nepals Spezialitätenteeindustrie ihr Produkt- und Entwicklungsniveau verbessert, suchen Banksota und seine Familie nach Möglichkeiten, den Tee ihres Landes in eine Marke wie Darjeeling zu verwandeln, ohne den Fallstricken einer solchen Operation erliegen zu müssen. “Wir befinden uns in der Honeymoon-Phase“, Er sagt. Tee ist schließlich ein uraltes Getränk, und obwohl sich Trends schnell ändern, dauert es lange, eine nachhaltige Industrie zu konkretisieren und aufrechtzuerhalten. “Wenn wir nicht aufpassen, wird es am Ende eine sehr kurzlebige Erfolgsgeschichte“, Sagt Bachan Gyawali von Jun Chiyabari. “Um nachhaltig zu sein, darf man sich nicht entspannen, und in den nächsten 50 Jahren muss man hart arbeiten und konsequent sein“.
Übersetzung von Paola Porciello.