Dort L’Espresso-Restaurantführerpräsentiert gestern, 19. Oktober in Florenz, vom Regisseur und Kurator Enzo Vizzari, wird 40 und es ist wirklich eine Freude, durch die ersten Seiten des Buches zu blättern: ein Sprung in die Geschichte italienischer Restaurants mit Fotos, der guide unter der leitung von enzo vizzari wird dieses jahr 40 jahre alt Jahrgangsrankings und schöne Texte (ich würde auf die Anwesenheit einer bestimmten Anzahl von Restaurants verzichten, nur um wieder Karten wie die von Henri Gault über den Fischer zu lesen, aber ich weiß sehr gut, dass dies nicht möglich ist, insbesondere für die Wege der Verwendung eines Führers heute ). Zweites Jahr des Fahrens ohne Markierungen, aber mit der Anerkennung, ausgedrückt in Hüten und dem Foto desItalienische Haute Cuisine ist sicherlich deutlicher, vor allem im Bereich von 3 bis 5 Hüten: Genovese, Camanini, Di Costanzo, Ros haben die verdiente Anerkennung und die junge italienische Küche hat endlich den richtigen Platz von Iannotti bis Dal Degan, von Bros bis Brutto, von Costardi bis Piras-Del Favero (und ich bin sehr zufrieden damit, eigentlich wäre ich sogar noch avantgardistischer).
Auch die, die dabei sind, finden den richtigen Raum zeitgenössische Trattorien, die der jüngeren Generation die Küche näher bringen, den Kunden der Zukunft: Es lebe Trippa, es lebe der Punto, aber trotzdem sollten wir meiner Meinung nach noch ein paar Schritte nach vorne gehen. Die Berichtslinien für Mazzo (ein kleiner penibler Errata, ist in Centocelle und nicht in Primavalle) und Retrobottega in Rom oder Rebelot in Mailand wirken wirklich zu spärlich, was auch im Format, sowie in der Qualität der Küche innovativ schlägt Modelle.
Wir schätzen die Wahl, aus dem Feuer der Urteile und Kontroversen die Restaurants herauszuziehen, die in den letzten vierzig Jahren die Geschichte der italienischen Küche geschrieben haben, mit der Zuschreibung goldener Hut, auch wenn für einige von ihnen, und ich beziehe mich vor allem auf San Domenico di Imola und Don Alfonso, die Gefahr besteht, die Arbeit der neuen Generationen, die die Öfen, Massimiliano Mascia und Ernesto, in Besitz genommen haben, für immer zu kristallisieren Iaccarino speziell. Wird es eine Anerkennung sein, von der wir zurückgehen können?
Und schließlich eins negative Anmerkungüber einige Südliche Regionen, für die es meines Erachtens nicht die gleiche genaue und zeitnahe Berichterstattung gibt wie für andere Bereiche. Es stimmt, dass es eine Verzögerung bei der Verbreitung von Qualitätsgastronomie gibt, aber es wäre besser, gerade mit dem Gruppenfoto, Im Süden gibt es nicht die gleiche pünktliche und präzise Abdeckung wie in den anderen Gebieten erkennen, wenn es wichtige Änderungen gibt. Ich nehme als Beispiel eine Realität, die der Gegend von Catania, die ich sehr gut kenne, wenn auch nur aus persönlichen Gründen. Wenn die Situation der Ätna-Restaurants bis vor einem Jahrzehnt wirklich flach, fast komatös war, sind heute sehr interessante Realitäten auf der Bildfläche erschienen, von Carato bis Km.0, von Sapio bis Locanda Nerello, bis hin zur avantgardistischen Rippe von Fud, der Fudoff – und ich nenne nur einige – die mindestens eine Empfehlung verdienen (und sogar noch etwas mehr) und die bereits gemeldeten Orte noch mehr hervorheben würden, um ein genaueres Bild davon zu geben, was unter dem Ätna kocht. Aber ich bin sicher, dass mit der Aufmerksamkeit derjenigen, die sich um den Führer kümmern, mit den richtigen Hinweisen diese als andere Realitäten unseres gastronomischen Südens hervorgehoben werden.