Fast ohne dass ich es merkte, sind seit meiner Ankunft dreißig Jahre vergangen Rom. Und in der Hauptstadt fing ich an, meine Leidenschaft fürs Kochen fleißig zu pflegen. Zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wurde das gastronomische Rom eifrig eröffnet: vom Planet Erde von Patrizia und Roberto Minetti bis hin Prävertianer Versuch, ein Bankett in Rom zu beschreiben, Mentoren Enrico Casini, Piero Poli und Francesca Dolcetti, ebenfalls Protagonisten im Bacaro, einem Ort, der auch heute noch sehr modern wäre. Und wieder das Round VI der Familie Oreggia und das Cul de Sac 2, eine Restaurantversion zwischen Avantgarde und Carbonaro, der historischen Weinbar an der Piazza Pasquino. Es waren Nachrichten, die sofort einschlugen, manche dauerten nur einen Wimpernschlag, wie Ecce Bombo, nur einen Steinwurf von der Piazza Navona entfernt. Tangentopoli half, sie auszulöschen, ebenso wie alles andere. Es stand und steht heute noch, Das Convivio der trojanischen BrüderAngelo am Herd.
Sie kamen aus den Marken und übernahmen sehr jung zunächst ein Gasthaus in der Via del Quirinale und eröffneten dann im Vicolo dell’Orso die Hochzeitsgunst, die bei Publikum und Kritik sofort großen Anklang fand. Nach etwa zehn Jahren erfolgte der Umzug an einen größeren Standort in der Nähe: Wir sind nur einen Steinwurf von der Piazza Navona entfernt, vicolo dei Soldati. Am Anfang war es einer meiner Lieblingsplätze, aber nach dem Umzug verlor es allmählich seinen Biss, als die Trojaner andere entwickelten Projekte: von einer Version des Convivio in Fabriano bis zum siegreichen römischen Abenteuer von Acquolina, zuerst am historischen Ort, nur einen Steinwurf vom Corso Francia entfernt, und dann in der neueren im The First Hotel.
Mein Besuch nach langer Abwesenheit war auch eine Gelegenheit für ein nettes Gespräch mit Angelo Troiani darüber, wie schwierig es ist, Reize, Leidenschaften und Wünsche aufrechtzuerhalten, wenn man 30 Jahre lang ständig Projekte auf dem Spiel hat. Vor allem, wenn das Unternehmertum Sie zu weit vom Herd entfernt. Er war im letzten Jahr wieder dort und krempelte die Ärmel hoch, auch persönlich gezeichnet vom tragischen Tod von Alessandro Narducci, einem Sohn vor einem Schüler.
Ich habe in drei verschiedenen Umgebungen einen verjüngten Ort gefunden: den klassischen Raum, der immer in den Sitzen reduziert ist, einen zweiten, der Veranstaltungen und Gruppen gewidmet ist, einen größeren und geräumigeren mit kleinen Installationen, die in verschiedenen Höhen vom Tisch platziert sind, wo einige Snacks serviert werden. Beginn der Mahlzeit. Dort Weinkarte es ist aus der Vergangenheit (und soll keine Kritik sein). DAS Menü zwischen 90 und 130 Eurodas auch der À-la-carte-Preis ist, stellen Ihnen eine gierige und authentische Küche im vor Spaghetti mit Knoblauch, Öl, Garnelen, Minze und Pecorino. Eine moderne Küche in perfektem Zustand gegrilltes Lammgekocht ohne Zugeständnisse zu übertrieben rötlichen Tönen, serviert mit Champignons und Meereszitronen.
Eine Küche, die in der Verwendung des oft missbrauchten (entschuldigen Sie das Wortspiel) schwarzen Knoblauchs zitiert wird, der in Form einer Sauce begleitet wird Raute schwarzer Müller. Eine klassische Küche in der Reis (kein Risotto, richtige Angabe schon im Papier) Steinpilze und Kalbsbries glasiert mit Brombeeren; eine amüsierte Küche in der Jakobsmuschel lehnte im römischen Stil ab Saltimbocca, Kutteln und Ficatum. Und es war, als würde ich einen alten Freund finden, ein Restaurant, das ich für schäbig hielt und das stattdessen wieder ins Spiel kommt. Um sich an die Jahre seiner Jugend zu erinnern, an die ersten großen gastronomischen Leidenschaften, aber ohne Nostalgie.