Das cibreo es hat sogar antike Ursprünge Renaissance. Es ist ein typisches Gericht der florentinischen Tradition, das auf Kämmen basiert Hähnchen, Kehllappen, Hoden von Huhn, Beine von Henne. Unter seinen Bewunderern Katharina von Medicider erfolglos versuchte, das Rezept nach Frankreich zu exportieren, und Pellegrino Artusi: der Historiker Gastronom in seinem Kultbuch „Wissenschaft in der Küche und die Kunst des guten Essens “ definiert es “eine einfache, aber feine und sanfte Sauce, geeignet für Damen mit lustlosem Magen und Rekonvaleszenten“.
Woher kommt der Name
Die Etymologie des Wortes “cibreo“: Für den Philologen Napoléon Caix stammt aus dem Vulgärlatein Zirbariuswiederum abgeleitet von Zirbus (Darm-Netzwerk). Während der Sprachwissenschaftler Giovanni Alessio hält die etymologischen Ursprünge für viel edler: Cibus regius das heißt echtes Essen auch wenn der Begriff deutlich später erscheint als in der klassischen lateinischen Tradition. Der Engellinguist Wiesen Schauen Sie sich den französischen Begriff an cive (das moderne “Zibet“), aus cive: Zwiebel, aus dem Lateinischen caepa. Version auch von der Treccani-Enzyklopädie und anderen berühmten Gelehrten bestätigt. Die Fassung des Dramatikers Giambattista ist einzigartig Bohnenverspielter Dichter und Dramatiker, der Ende des 17. Jahrhunderts am Hofe des Großherzogs der Toskana tätig war: buchstäblich cibreo wäre eine Mischung aus Objekten und Wörtern. These verheiratet von Aldo SantiniSchriftsteller und Journalist aus Livorno, bekannt als profunder Kenner toskanischer Traditionen und Erinnerungen.
Pellegrino Artusi beschreibt so die Herstellung des Cibreo in seinem BuchArtusis Rezept: “Nehmen Sie Hühnerleber (Entfernung der Gallenblase), Kämme und Bohnen; Schälen Sie die Kämme mit kochendem Wasser, schneiden Sie sie in zwei oder drei Stücke und die Lebern in zwei Teile. Legen Sie im Verhältnis zuerst die Kämme, dann die Lebern und schließlich die Bohnen auf das Feuer und würzen Sie mit Salz und Pfeffer, dann bei Bedarf Brühe, um diese Dinge zu kochen. es wird gelesen. Es ist immer noch: „Je nach Menge ein oder zwei rote Eier in einen Topf geben, mit einem Teelöffel oder nur der Hälfte Mehl, Zitronensauer und kochender Brühe vermischen, damit das Ei nicht verrückt wird. Gießen Sie diese Sauce über die gekochten Innereien, kochen Sie sie ein wenig und fügen Sie gegebenenfalls mehr Brühe hinzu, damit sie schmelzender wird, und servieren Sie sie“. Artusi empfiehlt für die Zutaten: “für drei oder vier Rippen, ebenso viele Lebern und sechs oder sieben Bohnen reicht eine Portion, die für eine Person ausreicht, ein Eigelb, ein halber Teelöffel Mehl und eine halbe Zitrone“.
Die Florentiner Spezialität kann mit einem Autorenzitat im Buch rechnen Pinocchio wenn auch mit einigen Variationen zum Thema des Originalrezepts. Carlo Collodi schreibt: “Nach dem Hasen ließ er sich eine Cibreine aus Rebhühnern, Rebhühnern, Kaninchen, Fröschen, Eidechsen und Paradisa-Trauben bringen, um seiner selbst willen; und dann wollte er nichts mehr […] Derjenige, der am wenigsten gegessen hat, war Pinocchio“. Worte, die erahnen lassen, wie tief das Gericht ist mit den Traditionen der Lilienstadt verbunden.
Ein sicherer Ort, um das Gericht mit Hühnchenresten zu probieren, ist das Restaurant Cibreo aus Fabio Picchi Seit über vierzig Jahren ist es ein Bezugspunkt für eine florentinische Küche, die die Wiederbelebung der Tradition und die Qualität der Rohstoffe zu ihrer Stärke macht.