Fast neun Jahre lang in einer Küche gekocht, die a Einzelkammer Im Vergleich dazu sieht es aus wie eine Wohnung und dient in einem labyrinthischen Raum, mit einem begehrten Zwischengeschoss, um alles zu verkomplizieren. Neun Jahre geprägt, trotz der Schwierigkeiten, vom wachsenden Erfolg und aus dem fortschreitenden Wachstum der Küche von David des Herzogs, heute einer der klarsten und interessantesten jungen Namen in der römischen Szene und darüber hinaus. Lass uns reden über Osteria Fernanda der seit ein paar Wochen fast geräuschlos den Standort gewechselt hat, um die Motoren so gut wie möglich einlaufen zu lassen, bevor er die Pferde auf der Bahn entlädt. Von der Entfernung her ein kleiner Schritt: Wir befinden uns tatsächlich hundert Meter Luftlinie vom bisherigen Standort entfernt, in einer kleinen Straße zwischen Viale Trastevere und Porta Portese. Lang, länger als gedacht, wie immer bei bürokratischen Problemen, aber essenziell für Räume und Nutzung.
Eine große Halle am Eingang, beleuchtet durch die offenen Fenster und dann die Treppe zum Zwischengeschoss, die als Hinweis auf den alten Standort nicht fehlen durfte. Abgesehen davon, dass es so ist viel größer, und wie der andere begehrt wird, auch weil er die offene Küche überblickt, schließlich groß und geräumig. Modulare Tische, ohne Tischdecken (ich muss mich entscheiden, so wird das heute gemacht), an denen Andrea Marini und Manuela Menegoni mit gewohnt höflichem Understatement den Service erbringen.
Und die Küche? Es ist wie üblich, mit einem sanften Schritt begonnen, und schlägt die Gerichte der letzten Saison von Fernanda vor, einige jetzt erworbene Klassiker, wie das wesentliche Amatriciana oder das Cappelletto mit Bier. der Ortswechsel scheint auch eine wichtige Rolle in Davide del Ducas stetig wachsender Küche gespielt zu habenBei einem schnellen Mittagessen probierten wir das schöne Spiel der Texturen aus, Schmackhaftigkeit und Vegetation von rohen Garneleni, Schalentiersauce, gebrannter Weizen und Agretti; die fröhliche Völlerei von Spaghetti mit verbrannter Aubergine, Scampi und Pistazien, ein Kompendium bitterer und süßer Noten, die es zu einem der besten ersten Gänge machen, die in letzter Zeit gegessen wurden. Ein Faden unter den Kalbsbries, Möhren, Biersoße, der etwas zu fehlen scheint, das alles zusammenhält, frisch und angenehm am Ende des Essens mit Melonensuppe, Ziegenmilch, Gerste und Kaffee. Wachsende Weinkarte, auch im ausländischen Bereich. Und der Wunsch zu buchen, inzwischen ist die Maschine angelaufen, um zu bestätigen, dass dieser Ort und diese Küche weitergehen werden.