“Eleganz wird nicht wahrgenommen, sondern erinnert“In diesem Satz des Meisters Giorgio Armani Vieles erinnert an einen großen Winzer. Derselbe, der die Geschichte revolutioniert und das Schicksal einer der größten italienischen weißen Rebsorten aufgeworfen hat: der Verdicchio. Wird genannt Ampelio Bucci und vor ein paar Tagen sein Schlösser von Jesi Villa Bucci Riserva wurde von einem der meistbesuchten Fachmagazine zum aufregendsten Weißwein der Welt gekürt. Der New Yorker Weinliebhaber Tatsächlich platzierte er ihn auf dem zweiten Platz in der Rangliste von 100 spannendsten Weine 2021hinter dem Bordeauxrot Château Siran 2018 Margaux.
„Es öffnet sich mit verführerischen Aromen von mediterraner Macchia, gelben Frühlingsblumen, Eukalyptus und Zitrusfrüchten. Der köstliche Gaumen bietet Noten von saftigem gelbem Pfirsich, Fenchel, weißer Mandel und einem Hauch von Grapefruit zusammen mit einer spritzigen Säure. Eine mineralische und salzige Note fügt Tiefe hinzu. Absolut phänomenal“. So beschrieben die Verkoster den Wein von Ampelio. Eine sehr wichtige Anerkennung für die gesamte italienische Önologie, sowohl für das weltweite Echo des Rankings, dem sie sich widmen wird Kultwein das schon sehr geschätzt Verdicchio in Frage, beide für den Höhepunkt des rigorosen Prozesses der Wiedergeburt, der vom Weinbau von Jesi unternommen wurde. Die Zeiten, in denen die Verdicchio es wurde durch riesige Erträge pro Hektar entwertet und in den berühmten nach Übersee verkauft Flaschen in Form einer Amphore die es bis zur Imageschädigung trivialisiert haben. Das Umkippen vorne ist dem geduldigen Einsatz der Winzer zu verdanken Schlösser von Jesi die immer an diese sanften Hügel auf halbem Weg zwischen dem Apenninenpark von Frasassi und der Adria geglaubt haben.
Der Anführer dieser hartnäckigen Produzenten ist seit vielen Jahren genau Ampelio Bucci. Geboren in Ostra Vetere (AN), 85 Quellen und 40 Ernten hinter. Gerade ernannt Winzer des Jahres vom italienischen Verband unabhängiger Winzer, seine Weine sind in allen Menüs der besten Restaurants in Bel Paese präsent. Wir könnten uns Ampelio als einen strengen und zurückhaltenden Mann vorstellen, einen dieser schüchternen und leicht snobistischen Menschen, die immer schwer zu erreichen und zu interviewen sind. Stattdessen ist es genau das Gegenteil. Er ist ein umgänglicher Charakter, immer verfügbar und bereit, jedem zu helfen. “Einer, der von der Erde kommt“Er sagt. Einer von denen, den Sie um acht Uhr abends anrufen, um sich kurz über die Geschichte seines Verdicchio zu informieren, und er antwortet Ihnen begeistert, sagen wir. So lief es gestern, als wir ihn telefonisch erreichten, um uns zu gratulieren und uns seine Geschichte erzählen zu lassen.
„Die Marken waren bis in die 1950er Jahre die Region der Teilpacht. Wir arbeiteten eher an der Quantität als an der Qualität, Wein war ein tägliches Getränk und die Reben, die der Pächter in einzelnen Reihen hielt, nur um ein Feld vom anderen zu trennen und sein tägliches Getränk zu produzieren. Nach dieser historischen Periode änderte sich nicht viel: Diejenigen, die Trauben im Überfluss hatten, verkauften sie an die Weingüter, aber die Landwirtschaft brachte wirtschaftlich gesehen sehr wenig ein. Viele von uns unterstützten den wirtschaftlichen Aufschwung, indem sie in die großen Städte zogen. Viele arbeiteten bei Fiat in Turin. Ich fand mich in Mailand wieder, wo ich im Marketing für mehrere Pharmaunternehmen und für zwei große Modemarken arbeitete. Es waren eben Erfahrungen wie die von gemachten Zegna Und Gianfranco Ferre was den frisch verheirateten jungen Ampelio inspirierte und ermutigte, nach Ostra Vetere zurückzukehren, um dem Familienbetrieb neues Leben einzuhauchen. „Das waren Welten mit einer gegensätzlichen Mentalität zu unserer, da haben wir uns in Richtung ästhetischer Qualität bewegt. So spürte ich die Möglichkeiten der italienischen Önologie. Ich habe ein paar Reisen nach Burgund unternommen, wo andere Weine als unsere hergestellt wurden. Weine, die mein Vater „del Padrone“ nannte, weil sie duftend und elegant waren.“
Aus dem Französischen erfährt man Ampelio Goldene Regel der Önologie, die besagt, dass zur Gewinnung von Qualitätsweinen hochwertige Böden erforderlich sind. So macht er sich auf die Suche nach den reichsten kalkhaltigen Hügelgebieten, kauft sie und pflanzt dort seine Reben an. „Jeder hat mir geraten, Chardonnay anzupflanzen, aber meine Erfahrung in der Modewelt lehrt mich, dass das Geheimnis darin bestand, etwas mit einem Stil zu kreieren, der das Territorium ausmacht. Ich wusste, wenn ich mich auf eine internationale Rebsorte konzentriert hätte, hätte ich meinen Kunden nichts Neues zu sagen.“
Es war 1972, als Ampelio die pflanzte seine Weinberge von Verdicchio. Sieben kleine Parzellen auf den Hügeln rund um Ostra Vetere. Es war sicherlich nicht einfach, in einem so fragmentierten Weinbergpark zu arbeiten, aber was wie ein weiteres Hindernis erscheinen mag, wurde dank des Treffens mit schnell zu einem wertvollen Mehrwert Giorgio Grai. „Damals mochte ich Sommeliers nicht besonders, die redeten nur über toskanische Weine. Also ging es nach Südtirol, die weißliche Region schlechthin. Dort traf ich einen der größten Weinverkoster und -monteur aller Zeiten. Wir begannen sofort mit der Zusammenarbeit und taten dies bis eine Woche vor seinem Verschwinden. Giorgio lehrt mich, wie wichtig es ist, ein Produkt mit einem Stil zu schaffen, der über die Jahre erkennbar und qualitativ konstant ist.
Tatsächlich liegt jeder der sieben kleinen Weinberge von Ampelio auf einer anderen Höhe und hat eine andere Ausrichtung. Einige Weinberge geben Trauben mehr mit Zucker beladen, andere verstärken die Säure und die Aromen von Verdicchio mehr. So variieren die Mischung Von Jahr zu Jahr, je nach klimatischer Entwicklung, war es möglich, ein im Laufe der Zeit immer ähnliches Produkt zu erhalten. Es ist genau die gleiche Begründung für den Erfolg der renommierten französischen Champagnerhäuser.
„Ich bin sicher, diese Mentalität hat uns im Laufe der Zeit belohnt. Sowie die Tatsache, dass die großen historischen Fässer, die heute die Villa Bucci beherbergen, 18 Monate lang vor der Abfüllung geborgen wurden. Sie sind aus slawonischer Eiche und waren schon dabei, als ich in den 70er Jahren unseren heutigen Keller kaufte. Sie sind jetzt wie alte Freunde. Sie werden mit Äxten hergestellt und ihre Dauben sind viel dicker als die der heutigen Fässer. Sie sind völlig erschöpft und geben kein Aroma mehr ab, aber in ihnen wird der Wein mikrooxygeniert und stabilisiert. Sie sind wie die Umarmung einer Mutter für ihr Baby unmittelbar nach der Geburt und Ampelio kennt sie alle auswendig. Er erzählt uns die Reihenfolge, die Kapazität und die Geschichte von jedem von ihnen mit der gleichen stolzen und bewegenden Stimme, mit der ein Vater die Erfolge seines Sohnes erzählen würde.
Wir beenden unser Interview, indem wir ihn fragen, wie er sich fühlt, jetzt wo er ist Villa Bucci wurde zum besten Weißen der Welt gekürt. Er antwortet, dass es das ist Krönung einer Karriere und dass es ein weiterer Ansporn ist, noch präziser zu arbeiten. Schließlich spielen wir angesichts des prestigeträchtigen Titels auf eine mögliche Preiserhöhung an und er antwortet wie folgt: “es wäre ein “troiata “. Vielleicht wird der Preis in den nächsten Monaten aufgrund der Kostensteigerung und der schwierigen Beschaffung von Rohstoffen wie Glas und Karton etwas steigen, aber sicherlich nicht, weil sie uns belohnt haben.” Wir begrüßen ihn mit einem Lächeln und fragen uns, was die Richter wohl zu dem Urteil geschrieben hätten Weinliebhaber wenn sie eine Flasche davon gekostet hätten Villa Bucci mit 20 oder 30 Jahren Alterung. Ja, denn dieser Wein ist kein normaler Weißer, sondern ein als Weiß gekleideter Roter. Ein Nektar immer im Gleichgewicht zwischen Mineralität, Frische Und Struktur in der Lage, Jahrzehnte zu überdauern und sich weiterzuentwickeln. Ein Wein, der unvergessen bleibt, genau wie derjenige, der ihn geschaffen hat. Pure Eleganz würden manche sagen.