Champagne Tarlant: Wort an die Weinberge

Es ist keine Mode des Augenblicks, sondern eine Notwendigkeit, die als natürliche Entwicklung aus der hundertjährigen Geschichte von geboren wurde Maison Tarlant: Lassen Sie Raum für die Stimme des Weinbergs, des einzelnen Crus und beschränken Sie sich auf ein Minimum, was die Aufmerksamkeit von den Trauben und von der respektvollen Interpretation des Territoriums durch den Menschen ablenken kann. ein erkennbarer Stil, der aus langen Verfeinerungen und Fermentationen in Holz besteht Mélanie und Benoît repräsentieren die zwölfte Generation einer Familie, die mit der Produktion begann Sekt seit 1929, dem Gründungsjahr des AOC, und das seit 1687 in der Region verwurzelt ist. Heute bin ich der gesammelte Zeuge des vom Vater an den Sohn weitergegebenen Wissens, ein kostbares Gepäck, das durch Gesten und Taten (und vor allem nicht tun) im Keller und im Weinberg. Ein heute erkennbarer Stil, basierend auf lange Reifung und Gärung im Holznie in ihren eigenen Überzeugungen verwurzelt, sondern immer auf der Suche nach Neuheiten, die es Benoît seit 1999 und Mélanie seit 2005 ermöglicht haben, ihre Vision und ihr Denken an einen Champagner zu teilen, der nicht Exklusivität und Luxus war, wie viele oft denken , sondern Botschafter ihres eigenen Territoriums.

Meunier, der wahre indigene Champenois

Und von welchem ​​Gebiet sprechen wir? Oeuillyin Vallé de la Marne (Das Marne-Tal) zusammen mit La Montagne de Reims und der Côte des Blancs eines der eindrucksvollsten Untergebiete der Champagne. Wenn letztere Pinot Noir bzw. Chardonnay als Hauptakteure sehen, werden im Marne-Tal die Meunier tritt mit Nachdruck in die Montage von Champagner ein und wird immer öfter zum absoluten Protagonisten von Cuvées, die es schaffen, die Eigenschaften von zu verbessern Müller (Übersetzung des französischen Namens der Rebe, aufgrund des Blattes bemehlt aus einer weißen Formation, die sich im darunter liegenden Teil bildet).

Der Meunier, in den Worten von Mélanie, unterstützt von Daniel Romano, ihrem Begleiter und Korrespondenten für Lebensmittel- und Weinjournalisten aus der Champagne für The Best 99 Champagne Houses und das neue Projekt 99 Parcelle, ist außerdem der wahre Eingeborene Champenois (es kommt ausschließlich in diesem Gebiet vor, abgesehen von sporadischen Vorkommen in Deutschland) hat der Ureinwohner, der sich der Invasion von Pinot Noir und Chardonnay widersetzte, sehr spezifische Merkmale: a starke Rebesehr gut geeignet, um dem Frost und der Feuchtigkeit eines Flussgebiets wie dem Marne-Tal zu widerstehen, zu dem es einen Kontrast bildet Frucht zerbrechlich in der Haut, dünn und zart, die zur Spaltung neigt; nicht eins Spiegel des Territoriums wie Chardonnay, wie von Mélanie definiert, aber ein großartiger Tischtier der den Einfluss des Bodens, auf dem er seine Wurzeln hat, in Form einer Erhöhung seiner Intensitäts- und Fruchteigenschaften stark spürt.

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Das Land für die Meunier

Das für Meunier geeignete Terrain, das seine perfekte Akklimatisierung zwischen diesen bewaldeten Tälern demonstriert, ist das Sparnacien: a Mischung aus Sand und Kalksteinlehm typisch für Epernay-Gebiet (benannt nach Sparnicum, der römische Name der Stadt), die weithin zur Herstellung von Keramiken, auch großer Dimensionen, verwendet wurde. Ein Boden, der dank der Tonkomponente, die ihn auszeichnet, viel Wasser hält und nach den Regenfällen sehr schwer zu bearbeiten ist, ohne in Dürreperioden dank des Sandes Risse zu bekommen: ein Boden, der gibt Fülle, Struktur aber Feinheit und Geschmack bleiben erhalten. Eigenschaften, die sich vom kalkhaltigen Boden unterscheiden, den jeder mit Champagner in Verbindung bringt, der aber eigentlich hauptsächlich typisch für die Côte des Blancs ist: Die Kreide, die zwischen den Weinbergen des Maison besteht, ist die sogenannte Campagne, 98% reiner Gips, ein großer Wasserspeicher, der in der Lage ist, Wasserknappheit auszugleichen, während er gleichzeitig eine klare und leuchtende Mineralität verleiht; ganz anders als harter Kalkstein, eine andere Bodenart, die in diesem abwechslungsreichen Flusstal vorkommt, sehr schwierig zu bearbeiten, aber neben wertvollen olfaktorischen Eigenschaften auch die Fähigkeit besitzt, eine konstante Bodentemperatur aufrechtzuerhalten.

Offensichtlich sind dies Parameter, Luken, die dazu dienen, die Arbeit dahinter zu verstehen Cuvée mit sehr begrenzten Stückzahlen, von denen die meisten aus einzelnen Weinbergen stammen, was verdeutlicht, warum das Haus 55 Parzellen auf nur 17 Hektar bewirtschaftet, um allen Farben dieses facettenreichen Gebiets Ausdruck zu verleihen. Offensichtlich erfolgreich.

Die Verkostung

Cuvée Zero – Brut Nature: Das Fehlen der Dosage (d. h. des Zusatzes von Zucker nach dem Degorgieren) ist das gemeinsame Merkmal aller Tarlant-Champagner. Ein Weg, so Mélanie, die natürliche territoriale Ausdruckskraft nicht zu beeinflussen, wie sie mehrfach betont hat. Dies ist eine Mischung aus Chardonnay, Pinot Noir und Meunier zu gleichen Teilen. Nennen Sie es nicht einfach, denn dieser Champagner, der zu einem wird am besten kaufen und einem beneidenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis hält er den Tisch weit über den Aperitif hinaus dank seines runden und intensiven, langen Schlucks mit der Aromatik von gelben Blüten, Kurkuma, Safran und einem Hauch von Kohlenwasserstoff als Beilage. Kaufen Sie die Magnum, die normale Flasche würde nicht reichen.

BAMM!: The Bang ist eigentlich das Akronym für ein Wiederentdeckungs- und Verbesserungsprojekt. Tatsächlich steht BAM für (Pinot) Blanc, Arbanne und (Petit) Meslier, alte Reben der Champagne, die heute fast verloren sind. Schwierige Sorten, nicht sehr produktiv und konstant, die im Laufe der Jahre dem zuverlässigeren Chardonnay und Pinot Noir Platz gemacht haben. Insbesondere der Petit Meslier, mit dem die Familie Tarlant historisch verbunden ist, zeichnet sich durch lockere Trauben und kleine Trauben aus: Es versteht sich von selbst, dass in einem Gebiet, in dem der Ertrag pro Hektar ein wichtiger Parameter ist, diese geringe Produktivität eine Rolle gespielt hat Auswirkungen auf das fortschreitende Verschwinden. Der Weinberg von Oeuilly, aus dem er stammt, liegt auf halber Höhe des Hügels zwischen den beiden statt dit (Weinparzellen, die aufgrund ihrer Historie und Besonderheiten einen bestimmten Namen erhalten): Vier à Chaux mit Prävalenz von kalkhaltigem Ton e Les Sables mit einer Prävalenz von Sand. Die drei Protagonisten kreieren einen unkonventionellen Wein: Die bäuerlichen und getreideartigen Noten sind klar, die Brotkruste wird dunkel und geht allmählich in Richtung Graphit und Eisen, im Mund ist die Entwicklung rustikal, extrem vertikal (dank der Arbanne) mit Anklängen an Rhabarber und Lakritze (für den Petit Meslier). Um die Komplexität weiter zu erhöhen, ist die Hinzufügung der ewigen Reserve (o ewig reservieren, die Mischung aus früheren Jahrgängen). Für unkonventionelle Glasliebhaber ein Champagner zum Probieren.

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La Vigne d’Antan 2002: 100% Chardonnay aus einem Weinberg aus den 1960er Jahren, der dem von BAM sehr nahe kommt, genannt Ilot des Sables in Oeuilly. Ein einzigartiges Merkmal der Champagne, da sie der einzige Chardonnay-Weinberg mit einem offenen Fuß auf Kieselsand ist. Ein Grundstück, auf dem die Vorfahren von Mélanie Sondierungsbohrungen durchführten, eine innovative Maßnahme für die damalige Zeit, um sich der einzigartigen Eigenschaften dieses Weinbergs zu vergewissern, der das schändliche Aufkommen der Reblaus im Jahr 1892 überlebte: Eine Insel aus Sand entstand aus kompakteren Böden, der kreidige und kalkhaltige, die Rettung für diesen alten Weinberg, der sich noch heute widersetzt. Der Pudding hebt sich in der Nase ab, ist aber sicher kein unbeschwerter und munterer Chardonnay, im Gegenteil, er besteht anschließend auf dunklen und erdigen Tönen und überlässt es dem Schluck, sein Potenzial, das kaubare und kraftvolle Material, zu offenbaren. Ein Zeugnis des Territoriums und der Erinnerung, die Erlösung der Schande, die der böse Parasit erlitten hat, der ein ganzes ampelografisches Erbe pulverisiert hat. Hochländer.

La Vigne d’Or 2004: ist ein Blanc de Meunier aus einer Einzellage auf Sparnacien a Pierre de Bellevue in Oeuilly. Auf seinem gewählten Terrain wird das hässliche Entlein der Champagne zum Schwan: Typisch ist die dunkelrote Frucht, die von Apfel zu lila Pflaume wechselt, um einen menthol-balsamischen Hauch und einen Hauch von Salz zu erfrischen. Am Schluck dominiert die Salzigkeit, zusammen mit dem Rosmarin und den Bittertönen, angenehm und verführerisch, der lange und angenehm bleibt. Jemand erwähnte die Empfindungen von Gin Tonic und machte einen Vergleich mit der Kunst des Mischens: An dieser Stelle gilt Benoît als ein sehr feiner Barkeeper.

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La Vigne Royalle 2003: Wir verlassen Oeuilly und fahren nach Celles-lès-Condé. Dieser Champagner stammt aus einem einzigen Weinberg namens Pinot Noir Moque Tonneau, ganz auf hartem Kalkboden. Eine Herausforderung in jeder Hinsicht: für den schwierig zu bearbeitenden Boden, für das extrem trockene Jahr, für die Rebsorte, die aufgrund von Alkohol und Struktur unter bestimmten Bedingungen zum Übertreiben neigt und vor allem für die Idee, machen zu wollen eine Cuvée, die einem eher klassischen, traditionellen Stil folgen könnte. Das Ergebnis ist einfach erhaben: ein Champagner, der zeigt, wie es ein kleines Haus schafft, sich nicht gegenüber Mächten mit viel größerer Feuerkraft (in Bezug auf wirtschaftliche Verfügbarkeit und Hektar Rebfläche) zu entstellen. Ein Blanc de Noirs mit hellen Farben, dank des innersten Weinbergs und nahe am Wald, weit entfernt vom Einfluss der Marne und in der Lage, dank eines kristallklaren, frischen Schlucks die ganze Wärme des Jahrgangs an den Absender zurückzugeben und eine balsamische Nase und sehr fein. Chapeau-Bass!

Cuvée Luois 2002/2003: vielleicht der markanteste Champagner der Maison. Aus dem Weinberg les Buntstifte in Oeuilly, halb Chardonnay und halb Pinot Noir ganz auf Kreide. Ein besonderer Weinberg mit Pflanzen, die über 70 Jahre alt sind (eine Seltenheit, in der Champagne haben die Reben einen allzu schnellen Umsatz), ein echter Flusswein, der dem Vorfahren der Familie gewidmet ist und der seinen ersten Jahrgang 1982 erlebte, ein Jahrzehnt früher als die wahre Explosion von Champagnern aus einem einzigen Weinberg. In der Regel aus dem Verschnitt mehrerer Jahrgänge (mit Ausnahme von ’82, ’85, ’89, ’96 und ’02) entstanden und ist der mehr von allem des Hauses: Struktur kaubarOpulenz am Gaumen und in der Nase, fast mediterran in seinem kräftigen Zitrus, ein sizilianisches Barock, das beeindruckt und verzückt zurücklässt.

Argilite 2012: halb Chardonnay und halb Meunier, aus einem einzigen Weinberg aus Celles-lès-Condé auf kalkhaltigem Boden. Es ist der Weg der Amphore für Champagner, ein experimenteller Weg, den diejenigen gehen, die offensichtlich nie zufrieden sind und immer nach neuen Reizen suchen. Bizarrer und unkonventioneller Champagner, er hat eine Nase zerzaust und spontan, der angenehm mit Sauerstoff spielt, beim Schluck, obwohl er immer nicht dosiert ist, hat er eine Restsüße, die von der Veredelung in übermäßig porösen Amphoren herrührt, die den Zucker während der Gärung konzentriert haben. Ein fast deutscher Riesling-Trend.

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